О бренде

Etat Libre d’Orange создан в 2006 году в Париже Этьеном де Свардтом. Этьен родился в Южной Африке, в месте под названием Претория. Это бывшая английская колония, которая после провозглашения независимости стала называться Orange Free State — «Свободная Оранжевая Республика», на французском Etat Libre d’Orange.

Переехав в Париж, Этьен поступил в Высшую школу экономики и коммерции — одну из самых престижных бизнес-школ. 6 лет он работал в LVMH (Louis Vuitton, Moet & Chandon, Hennessy) и Givenchy. С 2000 года занимался разработкой роскошных духов для домашних животных (Oh My Dog! и Oh My Cat!), а затем ему в голову пришла идея создания собственного провокационного бренда Etat Libre d’Orange.

«3 кита» бренда:

1) качество: Etat Libre d’Orange работает не только с заслуженными, но и с молодыми «носами» концернов MANE и Givaudan, не ставя им идейных, временных или денежных ограничений, даря полную свободу для творчества. Сам Этьен парфюмером не выступает.

2) искренность: свобода говорить и выражать эмоции через парфюм без табу и цензуры.

3) парфюмерия «на грани»: начиная от адреса бутика и офиса в парижском квартале Маре на углу улицы Archives, 69; оформление флакона (этикетка на его грани в цветах французского флага); часто провокационные истории, в то же время ароматы, подходящие для ежедневной носки. 

Выдержка из интервью с Этьеном:

«Если серьезно, я не более чем «рассказчик», отступник от обычных маркетинговых стратегий. Я стараюсь ходить по незаезженным дорогам в поисках вдохновения. Я люблю моменты смущения, конфуза, в которые люди ведут себя неоднозначно, когда возможна любая искренняя реакция и все становится возможным без определенных прописанных правил. Жить «на границе» — это есть философия моего творчества: угол — это чей-то конец и чье-то начало. 

Etat Libre d’Orange принадлежит полукровкам, неопределившимся в своем отношении к миру людям... Падшим ангелам, людям, жаждущим остроты эмоций, перемен и, в добавление к сказанному, людям, которых мы по-французски называем «singularité» (одиночками). Мы находимся между ультра-правдой и супер-искусной маркетинговой ложью. СМУЩЕНИЕ — это мой волшебный принцип. Да, смущение — это любовь, секс... мутная вода, в которой не разглядишь ни законов, ни правил, хаос во всем, кроме самого формулирования аромата.

Меня вдохновляет философия экзистенциалистов и дадаистов. Моя мама была учителем греческого, латыни и французского, она оформила мое мировоззрение... циничное, но веселое, часто не лишенное спонтанного нарциссизма и тщеславия. В моем творческом процессе нет структуры или монотонности, я черпаю вдохновение для моих коротких историй из случайных замечательных знакомств, фильмов или прочитанных книг».

Etat Libre d’Orange делает коллаборации с известными людьми искусства: с актрисой Тильдой Суинтон, парфюмерным критиком Чэндлером Баром, дизайнером одежды Роланом Муре, актрисой Росси де Пальма и т.д. 

Всего в коллекции Etat Libre d’Orange около 40 творений в объемах 50 и 100 мл. Принцип бренда — никогда не снимать ароматы с производства, поэтому некоторые флаконы можно найти только в бутике в Париже, которые они продают ограниченными тиражами.

Также в линейке бренда есть свечи по ароматам весом 185 граммов из воска на растительной основе, время горения — примерно 45 часов.

Ароматы

Archives 69 [аршИф 69], 2011

Название вдохновлено адресом бутика и офиса Etat Libre d’Orange в квартале Маре в Париже. Соблазнительный парфюм — квинтэссенция бренда: отсутствие ограничений, оригинальность, обольстительность. Им ознаменовалось вступление Etat Libre d’Orange в новый этап творчества, менее физиологический, более романтический (меньше порнографии, больше эротики, по словам Этьена). «Мы взрослеем, это очень деликатное для меня время, которое похоже на некоторую шизофрению, жить в «пограничном» состоянии на углу улицы 69 Archives дает о себе знать».

Archives 69 исследует тему любовной шизофрении, когда человек постоянно разрывается между романтизмом и порнографией, наслаждением и болью. Частично вдохновлен работой французского новеллиста Бориса Виана Écrits Pornographiques («Порнографические сочинения») 1962 года. 

Ноты: розовые ягоды, мандарин, листья перца, JE* орхидеи, JE* сливы, бензоин, камфора, ладан, пачули, мускус

Ольфакторная группа: фруктовый, пряный, цветочный

Нос: Кристин Нажель (Christine Nagel)

*JE, здесь и далее — Jungle Essence: технология CO2-экстракции компании MANE, когда полученный экстракт точно отражает аромат исходного сырья.

Divin’ Enfant [дивИн анфАн, «Божественное дитя»], 2006

Ребенок может как умилять, так и раздражать нас, быть неотразимым с ангельски сладкой улыбкой, но он знает, как довести нас до умопомрачения. Он будет счастлив только тогда, когда ему удастся заставить исполнить его капризы, а ему это удается всегда!

Отношения между родителями и ребенком. Сначала запахи конфет, талька и детского лосьона. Но однажды чадо повзрослело и наутро после вечеринки пахнет холодным табаком. По словам Этьена, этот аромат у него ассоциируется с Мадонной в клипе Like a Prayer («Как молитва»). Очень интересно следить за развитием композиции по прошествии времени, парфюм меняется до неузнаваемости.

Ноты: флердоранж, маршмэллоу, кофе, роза, табак, кожа, амбра, мускус

Ольфакторная группа: пудровый

Нос: Антуан Ли (Antoine Lie)

Fat Electrician [фэт электрИшн, «Толстый электрик»], 2009

«Его красота могла бы быть его главным достоинством. Он вырос на просторах Техаса, его мягкую кожу царапали колосья пшеницы, его ресницы загнуты от грациозной борьбы с ослепительным солнцем. Полуночный ковбой, заблудившийся в городском асфальте. Юноша для женщин определенного возраста, гость полуночных вечеринок, спутник, сопровождающий богачей в прогулках по Палм-Бич, его великолепие растрачивается на других».

Человека, о котором идет речь, зовут Бобби Кендалл. Жиголо в 70-х, этот красавец-мужчина снялся в одном фильме, «Розовый нарцисс», но стал жертвой проклятия красоты и сегодня превратился в толстого электрика.

Необычный ветивер со свежим, землистым оттенком, его запах играет вместе со сладковатой нотой каштанового крема.

Ноты: черный перец, элеми, кедр, ветивер, опопанакс, мирра, ваниль Orpur*

Ольфакторная группа: древесный

Нос: Антуан Мезондьё (Antoine Maisondieu)

*Orpur — уникальная технология отбора и коллекция компонентов высочайшего качества Givaudan, гарантирующих постоянство их состава и звучания.

Hermann À Mes Côtés Me Paraissait Une Ombre [ЭрмАн, «Герман казался мне тенью»], 2016

Название из строчки философской поэмы французского романиста Виктора Гюго «О чем два всадника думали в лесу». Ода о тени, сопровождающей каждого человека, его альтер-эго. Размышления о бренности бытия и преемственности жизни.

Аромат как игра света и тени. Под таинственным названием скрывается современный шипр. Самый готический аромат Etat Libre d’Orange.

Стихотворение Виктора Гюго, 1862 год:

Ночь черным покровом лежала кругом;
Я с Германом по лесу мчался верхом,
Куда и зачем? Мы не знали...
На небе скользила гряда облаков,
А звезды, пробившись сквозь ветви дерев,
Как яркие птички мелькали...

Я полон был грусти. А Герман, душой
Вконец истомленный житейской грозой
И верить не будучи в силах:
«Как жаль, — мне сказал он: — несчастных людей,
Стоящих у входа могильных дверей!..»
А я: «Жаль мне тех, что в могилах...»

Глядит мой товарищ вперед, я — назад.
Нас быстро кони ретивые мчат.
Вот звон раздался на рассвете...
И Герман в порыве раздумий своих
Твердит: «Я жалею страдальцев живых!» —
«Мне жаль тех, кого нет на свете».

Кудрявые ветви о чем-то шумят;
Ручьи беспрестанно про что-то журчат;
Кустарники шепчут привольно...
«Увы, — молвил Герман: — живые не спят,
Они вечно плачут, весь век сторожат...» —
«Увы, есть и спящих довольно...» —

«Жизнь — горе!.. — мне Герман опять говорит: —
Тот счастлив, кто умер. Он мирно лежит
В своем безысходном жилище...
Над ним гармонично шумит свежий лес,
И яркие звезды с далеких небес
Бросают лучи на кладбище...» —

«Оставь, — говорю я: — не трать праздных слов
Над темною тайной безмолвных гробов...
Усопшие, может быть, дышат
К нам прежней любовью. В земле, наконец,
И друг твой, и брат твой, и мать, и отец —
Сквозь сон они, верно, нас слышат...»

Ноты: почки черной смородины, черный перец, гальбанум, калипсон*, геосмин*, эфирное масло ладана, перечное дерево*, петалия*, абсолют розы, пачули, амброксан*

Ольфакторная группа: шипр

Нос: Квентин Биш (Quentin Bisch)

*Калипсон — морская нота с оттенками цветов, цитрусовых и дыни.

*Геосмин — органическое соединение, производится микроорганизмами, присутствует в загрязненной воде или вине, землистый аромат.

*Перечное дерево — молекула с пряной перечной нотой.

*Петалия — фруктовая нота личи, розы, мягкая пудровая сливочная база.

*Амброксан — синтетический компонент для замены серой амбры. Идентичен натуральному.

Like This [лайк зис, «Вот так»], 2010 

Композиция, созданная совместно с актрисой Тильдой Суинтон. Этот аромат напоминает Тильде о ее доме в Шотландии, являясь воплощением уюта, нежности, удобства, тепла. Название было взято из произведения суфийского поэта Руми: «Если ты хочешь знать, что такое «дух» или что означает «божественный аромат», склони свою голову к нему или к ней. Приблизь лицо. Вот так».

Награжден премией FiFi Award 2011 года.

Ноты: индонезийский имбирь, тыква, мандарин, бессмертник, нероли из Марокко, роза, пряности, ветивер, древесные ноты, мускус, гелиотроп

Ольфакторная группа: пряный, гурманский

Нос: Матильда Бижауи (Mathilde Bijaoui)

Putain des Palaces [пютАн дэ палАс, «Гостиничная шлюха»], 2006

Название — шутка, его не стоит воспринимать буквально. Аромат про ритуал роковой женщины, когда она собирается на встречу с мужчиной. Пудрит носик, красит губы красной помадой, натягивает чулки, наносит любимый парфюм. Это запах женщины, которая одевается, чтобы соблазнять, а раздевается, чтобы заработать. Будуар, желание, диван из кожзаменителя. «Будь шлюхой или хотя бы пахни, как шлюха».

Ноты: абсолют розы, фиалка, кожа, ландыш, мандарин, имбирь, рисовая пудра, амбра, животные ноты

Ольфакторная группа: пудровый

Нос: Натали Фейстауэр (Nathalie Feisthauer)

Remarkable People [ремАркбл пипл, «Замечательные люди»], 2015

Новые герои, которые верят во что-то лучшее и меняют правила. Непредсказуемые и не идущие на компромисс. Аромат напоминает коктейль с шампанским и грейпфрутом. Атмосфера лета, праздника, веселья. Хорош для знакомства с маркой. На картонной коробке изображен образ современного супергероя. 

Ноты: грейпфрут, аккорд шампанского, кардамон, жасмин, JE карри, черный перец, лабданум, сандаловое дерево, лоренокс*

Ольфакторная группа: цитрусовый, пряный

Нос: Сесиль Маттон (Cecile Matton)

*Лоренокс — молекула с древесным ароматом (пачули), придает аромату объем, насыщенность.

Clean Suede [клин суЭйд, «Чистая замша»] (изначально Tom Of Finland [том оф фИнланд]), 2007

Вода скользит по нему, будто по мраморной скале, погружаясь в бороздки его мышц, исчезая в порах. Вода, которая смывает грехи ночи и придает коже сияние. Это ода красоте мужского тела и сиянию естественной сущности.

Изначально композиция — дань уважения эротическому искусству Tom Of Finland. Аромат создавался как «запах душа после чересчур грязной ночи». Ниже информация о художнике Tom of Finland.

Тоуко Валио Лааксонен родился в Финляндии в 1920 году, в возрасте 20 лет сражался на фронте. После зарабатывал на жизнь оформлением витрин в магазинах днем, а вечерами играл на фортепиано в кафе и на вечеринках. Но главным увлечением всей его жизни было рисование эротических комиксов, которые он создавал из-за скромности, которая мешала ему знакомиться с объектами вожделения. В конце 1956 года он отправил часть рисунков в американский журнал, подписавшись именем Том. Редактор был в восторге, и работы Тоуко стали публиковать. В 1973 году в Гамбурге состоялась первая выставка Тома оф Финланда, но, несмотря на популярность, принесла больше убытков — все рисунки, кроме одного, были украдены. Следующая выставка случилась только через 5 лет в Лос-Анджелесе, в Америке он стал проводить все больше времени. Стилем его работ вдохновлялись Джон Гальяно, группа Village People и др.

Ноты: альдегиды, лимон, березовые листья, сосна, шафралин*, перец, кипарис, гераниум, ваниль, бобы тонка, ирис, ветивер, замша, мускус, серая амбра

Ольфакторная группа: кожаный, амбровый

Нос: Антуан Ли (Antoine Lie)

*Шафралин — синтетический компонент, дает теплые кожаные, табачные, пряные, цветочные оттенки.

Yes I Do [йес ай ду, «Я согласна»], 2016 

Образ привлекательной наивной девушки с букетом ландышей. Чистый и невинный аромат белых цветов. Но не все так просто… Ранее выпускался под названием «Don’t Get Me Wrong Baby, I Don’t Swallow» («Не пойми меня неправильно, детка, я не глотаю»).

Изначальная концепция аромата: «Все начинается с ладони на шее. Это ладонь мужчины, привыкшего соблазнять девушек, ерошить их влажные волосы… Это история о мужчине в автомобиле в ночи, о руке, притягивающей свежее и юное лицо все ниже и ниже, о нежности женских губ. Это история о первом опыте девушки, сначала сопротивляющейся, а затем склонившейся над мужчиной. Но волшебство момента прервется, когда она шепнет «Не пойми меня неправильно, детка, я не глотаю».

Сейчас название более сдержанное и загадочное для сохранения интриги, связанное с ответом будущей невесты.

Ноты: флердоранж, альдегиды, ландыш, жасмин, маршмэллоу, амбра, пачули, какао, мускус

Ольфакторная группа: цветочный

Нос: Антуан Мезондьё (Antoine Maisondieu)

You or Someone Like You [ю ор самуАн лайк ю, «Ты или кто-то похожий на тебя»], 2017

Совместное творение с парфюмерным критиком и писателем Чэндлером Баром по его роману с одноименным названием, действие которого происходит в Лос-Анджелесе.

О романе: книга о языке, евреях, литературе, Голливуде, религии, расизме, снобизме, элитарных кругах, жестокой правде, ментальности.

Энн, дочь британского дипломата, доктор философии и литературы, во время учебы в Колумбии встречает Говарда Розенбаума и выходит за него замуж. Говард — еврей, работает исполнительным директором голливудской киностудии. Энн переезжает в особняк на вершине холма в Лос-Анджелесе, но чувствует себя покинутой без друзей и знакомых. Однажды друг Говарда просит ее составить список книг для чтения. Энн находит убежище в литературе, основав закрытый книжный клуб, куда все хотят попасть, и даже появляется на обложке Vanity Fair. После весенних каникул их 17-летнего сына выгоняют из частной еврейской школы, узнав, что его мать не еврейка. У Говарда начинается кризис среднего возраста, он уходит в иудаизм, их отношения с Энн портятся. В конце концов, он обрывает все контакты с Энн, и перед ней встает непростая задача: спасти то, что она ценит больше всего — любовь своего мужа.

Парфюм о человеке, которого не существует. Сравнение Энн с символом Лос-Анджелеса — пальмами: их привезли и культивировали в этот город, изначально они там не росли. Так и Энн ассимилировалась в чужом городе и культуре. Приветливый аромат, воплощение женщины Лос-Анджелеса, чем-то похожей на Энн: решительной, увлеченной, проницательной.

Ноты: «Сырье не имеет значения. Работа — это работа. Если вам нужно знать, из чего это сделано, не носите его, You не для вас». (Чэндлер Бар)

Ольфакторная группа: зеленый, фруктовый

Нос: Кэролайн Сабас (Caroline Sabas)

Attaquer le Soleil Marquis de Sade [атакё лё солЕй маркИ дё сад, «Атакуя солнце, Маркиз де Сад»], 2016 

Маркиз де Сад за свою жизнь успел побывать в различных амплуа: писателя, философа, революционера. Больше всего на свете он любил свободу — настолько, что даже хотел напасть на солнце. Маркиз де Сад всегда боролся с предрассудками, зашоренностью и диктатурой. Он запомнился своей распутностью, брутальностью и эпатажностью, под стать Etat Libre d’Orange. По заявлению Этьена, аромат создан совместно с родственником Маркиза. Интересно, что парфюмер Квентин Биш терпеть не может ноту ладанника, из которой состоит композиция «Маркиз де Сад», поэтому в факте создания этого парфюма есть что-то мазохистское.

Ноты: ладанник

Ольфакторная группа: бальзамический

Нос: Квентин Биш (Quentin Bisch)

La Fin Du Monde [ля фан дю монд, «Конец света»], 2013

Название аромата — известный фразологизм, означающий гибель всего живого в результате различных причин и предсказаний. Так где же встречать конец света, если не в кино? С запахами попкорна и нагретой кинопленки.

Ноты: аккорд попкорна, семена моркови, семена кумина, кунжут, черный перец с Мадагаскара, фрезия, ветивер с Гаити, сандал, абсолют амбретты, абсолют ириса, стиракс, аккорд пороха

Ольфакторная группа: пудровый, древесный

Нос: Квентин Биш (Quentin Bisch)

Une Amourette [ун амурЕт, «Интрижка»], 2017

Аромат, созданный совместно с дизайнером одежды Роланом Муре. Все началось примерно восемь лет назад, холодным зимним вечером, когда Ролан Муре пришел в офис Etat Libre d’Orange. Он хотел поговорить об ароматах с Этьеном, так как сам носил аромат Etat Libre d’Orange, и в статье британской газеты, озаглавленной «Маленькая черная книга: Ролан Муре», он написал об Etat Libre d'Orange: «Уникальная парфюмерная компания, производящая лучшие ароматы с изюминкой».

Тем вечером говорили о моде, запахах и возможности создания аромата для бренда Ролана. Пили шампанское, в дискуссии родились чудные блестящие идеи. Все были чрезвычайно взволнованы. Но в последующие дни, когда к ним вернулась трезвость и прагматичность, все поняли, что время еще не пришло. Но никто ни на минуту не забывал о том примечательном вечере и идеях, которые тогда появились. Казалось неизбежным, что встреча случится снова.

От бренда: «Мы верим в смелость, эстетизм, провокацию, чувственность. Мы хотим, чтобы наши творения дали клиентам возможность самоопределиться или стать кем-либо еще. Ролан оттеняет тело — а мы оттеняем кожу. Мы используем одни и те же слова: слияние, структура, магия, эротичность. Мы очень увлечены. Ролан говорит о платьях, которые нужны, чтобы раздеться, а что подходит лучше для того, чтобы раскрыть всю полноту аромата? Не стоит забывать о том факте, что оба наших бренда созданы горячими и страстными французами».

Аромат Une Amourette — намеренно провокационный, неистовый. Он не подходит для всех и каждого. Это аромат, который везде оставляет свой след. Этот парфюм как любовное приключение — не будет длиться вечно, но забыть его не удастся. 

Ноты: нероли, ирис, абсолют ванили, акигалавуд*

Ольфакторная группа: пудровый, цветочный

Нос: Даниэла Андрие (Daniela Andrier)

*Акигалавуд — компонент создан с помощью особенной обработки энзимами натурального эфирного масла пачули. В результате — органическая нота с ароматом пачули, перца и агаровой древесины.

I Am Trash Les Fleurs du Déchet [ай эм трэш ле флёр дю деше, «Я мусор, цветы отходов»], 2018

«Самый ожидаемый аромат, сделанный из неожиданного».

Композиция как способ задуматься о проблеме перепроизводства и огромного количества мусора в парфюмерной среде. Основная идея в том, что из отработанного сырья порой можно получить нечто более прекрасное, чем из исходного. Этим и занялись бренд Etat Libre d’Orange, парфюмерный концерн Givaudan и PR-агенство Ogilvy, запустив процесс изучения новой технологии производства Upcycling (вторичная экстракция отработанного парфюмерного сырья). С помощью нее удалось переосмыслить способы производства и переработки ингредиентов.

Ноты: эссенция яблока, клубника сорта Гаригуэтта, горький апельсин*, зеленый мандарин*, лемонграсс из Гватемалы, абсолют розы*, Iso E Super*, сандалор**, атласский кедр*, акигалавуд

* означает, что компонент получен методом Upcycling-экстракции.

**Сандалор — молекула от Givaudan со спокойным звучанием сандалового дерева.

Ольфакторная группа: цветочный, фруктовый

Нос: Даниэла Андрие (Daniela Andrier)

She Was an Anomaly [щи воз эн энОмали, «Она была необыкновенной»], 2019

Название аромата — высказывание дочери Нины Симон о своей матери, взятое из документального фильма «Что случилось, мисс Симон?». Аромат посвящен двум гениям своего времени, темнокожей певице Нине Симон и режиссеру Стенли Кубрику. Исключительность, талант, отклонение от нормы и нежелание следовать правилам.

Интересна история создания аромата: парфюмер Даниэла Андрие «играла» с машиной искусственного интеллекта Carto, которая создает ароматы по заданным параметрам. Даниэла ввела 2 своих любимых ингредиента, ирис и мускус, а Carto выдала запах с их избыточными дозами. Результат Даниэле очень понравился, она презентовала его Этьену.

Ноты: ирис, сандал, кедр, ваниль, аккорд свежих белых цветов, зеленый мандарин Orpur, мускус, серая амбра

Ольфакторная группа: пудровый, древесный

Нос: Даниэла Андрие (Daniela Andrier)

Exit The King [Эксит зэ кинг, «Падение короля»], 2020

Сегодня ночью город трясется… все вибрирует и грохочет. Это канун революции — и вот-вот произойдут великие дела. Бунты, диверсии, мятежи! Один лозунг у всех на устах, он набирает обороты на улицах. Многообещающий шепот, он предвещает приближающуюся бурю. Король, уходи! Сегодня они пишут это на каждой стене. И каждый это чувствует — что-то невероятное витает в воздухе. Завтра царь будет свергнут. Его королевство падет, а вместе с ним и тысяча давних убеждений. Но вы также знаете: в тот же момент возникнет тысяча новых возможностей.

Парфюм, рассказывающий историю падения, уверенности и силы, шипровый и пряно-цветочный аромат, задуманный как гимн беспорядку, «мечта об энтропии». Как заявляет бренд, аромат вдохновлен падением (патриархальной) силы. «Мы мечтаем о восстании, свободе, падении власти и освобождении от любой формы борьбы за власть. Потому что ничто не может нас подчинить. Безупречные цветочные лепестки, чистая мыльная пена и древесный мох контрастируют с пачули на молочной коже сандала и белого дерева». В результате получается аромат, который бросает вызов любому угнетению, оставляя впечатление полной свободы для любого, кто осмеливается его носить. Аромат любви и великолепия для нового мира завтрашнего дня, аромат забвения всех тех бедствий вчерашнего мира, которые мы с радостью оставили позади…

Ноты: JE перца тимур, аккорд мыльной пены (альдегиды и мускус), JE розового перца, JE жасмина, суперэссенция розы, аккорд ландыша, пачули, абсолют мха, аккорд сандала, Orcanox™*

Ольфакторная группа: шипровый, цветочный, древесный

Нос: Сесиль Маттон (Cecile Matton), Ральф Швигер (Ralf Schwieger)

*Orcanox™ — синтетический комплекс со сложным звучанием, сочетающий в себе оттенки светлой древесины и амбры.

Sous Le Pont Mirabeau [су ле пу мирабУ, «Под мостом Мирабо»], 2023

Парфюм назван в честь стихотворения Гийома Аполлинера, «Под мостом Мирабо». Как и стихотворение, аромат призван передать мимолетность любви и непостоянство всего сущего. Парфюм заставляет мост Мирабо резонировать и делает его призрачным местом. Деликатность аромата передает меланхолию утраченной любви, одновременно налагая пронзительную ноту, подходящую для свидетельства «неистовой надежды».

Гийом Аполлинер (1880-1918) — одна из ключевых фигур европейского авангарда ХХ века, поэт, прозаик, журналист, близкий друг многих крупных художников и музыкантов той поры. Разрабатывал жанр верлибра, создавал каллиграммы. В 1914-м ушел добровольцем на фронт, где был ранен в голову, перенес трепанацию черепа. Рожденный в Риме, по крови славянин (его настоящее имя Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий Вонж-Костровицкий), Аполлинер получил французский паспорт всего за два года до смерти: операция ослабила поэта, и в 1918 году он умер от испанского гриппа.

Его стихотворение автобиографично: оно посвящено художнице и поэтессе Мари Лорансен (1883-1956). Их познакомил в 1907 году Пабло Пикассо в Бато-Лавуар или «Корабле-прачечной», легендарном общежитии парижской богемы на Монмартре. По мосту Мирабо Аполлинер ходил к Мари в район Отей, где та, несмотря на все свои богемные привычки, жила в одной квартире с матерью и, между прочим, пела с ней за рукоделием. В 1912-м влюбленные расстались. Благодаря своему «Мосту…» поэт приобрел славу лирика верленовского масштаба.

Мост Мирабо — мост через реку Сену в Париже. Существует предположение, что именно на нем в ночь с 19 на 20 апреля 1970 года покончил жизнь самоубийством, прыгнув в Сену, поэт Пауль Целан.

По ссылке можно послушать, как Аполлинер читает свое стихотворение. Здесь доступны различные версии перевода стихотворения. На флаконе и коробке аромата изображена деликатная рябь на водной глади. На этикетке — детали моста, украшения перил.

Ноты: итальянский бергамот, Pure JE розового перца, элеми, аккорд инжира, суперэссенция ладана, аккорд воды, озоновый аккорд, фиалка, виргинский кедр, сандал, Orcanox™, мускусы

Ольфакторная группа: акватический, древесный

Нос: Матье Нарден (Mathieu Nardin)

Noel au Balcon [ноЭль у балькУн, «Рождество на балконе»], 2007

Эта девушка — подарок для (не слишком) благопристойного мужчины. Та, что врывается на вечеринку и вдруг заставляет вас поверить в Деда Мороза. Наполовину кокетливая соблазнительница, наполовину танцующая королева, она поднимает температуру в комнате одним лишь своим присутствием. 

Благодаря своему названию, аромат отлично продается в Рождество. Это может быть идеальный праздничный парфюм, который наверняка создаст у всех «рождественское настроение». Название происходит от французской пословицы: ”Noel au balcon, Pâques au tison”, которая предполагает, что если вы проведете Рождество на балконе, то Пасху встретите у камина. Другими словами, мягкая зима означает холодную весну. По некоторым версиям, в названии также зашифрована отсылка к женскому бра, которое называется balconette, поэтому вольная трактовка названия может быть «Рождество в декольте» :)

В аромате присутствуют традиционные сезонные запахи — сладость смягчается пряностями и фруктами с оттенком глинтвейна.

Ноты: эссенция бергамота, корица, перец, эссенция розы, ландыш, мед, кедр, ваниль, мускусы

Ольфакторная группа: гурманский, пряный

Нос: Антуан Мезондьё (Antoine Maisondieu)

Dangerous Complicity [дэнжэрОс комплИсити, «Опасное соучастие»), 2012

Нежная композиция, которой нужно поделиться с любимым человеком. Очень интимная и немного двусмысленная. Остается близко к коже, и это единственный аромат Etat Libre d’Orange, который можно считать «ароматом для кожи» (skin fragrance).

Dangerous Complicity возник в результате создания очень современной версии Putain des Palaces. В ходе разработки у композиции возник уникальный характер, и она превратилась в особенный и оригинальный аромат.

По самой своей природе аромат вызывает в памяти чувственный конфликт — между соучастниками преступления, которых против воли сблизил невидимый и беззвучный зов Сирены; конфликт между ароматом и кожей, на которую он нанесен; между нотами, сочетание которых создает химеру. Пушистый цвет абрикосовой щечки. Податливая мягкость белой лайковой перчатки. Бархатистая теплота любимого тела. Кожа, которую хочется ущипнуть или погладить...

Это запах кожи на коже, или, правильнее сказать, греха на коже? Интимный и сексуальный, острый, но спокойный, как мягкая, как лебяжье перо, пуховка для пудры. Запах кожи и пудры, или, скорее, мягкий запах, оставленный кожаной курткой плохого парня на напудренной коже роковой красотки. 

Ноты: JE рома, JE имбиря, JE кокоса, лавр, аир (ротанговая пальма), абсолют османтуса, абсолют египетского жасмина, иланг-иланг, лоренокс, пачули, аккорд кожи, сандаловое дерево, кашемировое дерево

Ольфакторная группа: фруктовый, цветочный, пудровый

Нос: Виолен Коля (Violaine Collas)

Jasmin et Cigarette [жасмАн и сигарЭт, «Жасмин и сигарета»], 2006

Это эра великих киностудий, когда Грета Гарбо и Марлен Дитрих гипнотизировали мужчин голливудским взглядом, куря сигарету в прокуренном черно-белом окружении. Jasmin et Cigarette — это аромат женской кожи, когда она подставляет ее свежесть темному обольщению ночи. Атмосфера, наполненная дымом. Напоминание об иллюзии, о неизгладимом следе, который она оставляет на платье на рассвете, или очень личные воспоминания о мужчине, который ее любил. Это элегантность глазами Генсбура, женщина 80-х, которая курит сигареты Gitane и носит джинсы, и с поразительной естественностью заявляет о свой чувственности, как о праве.

Jasmin et Cigarette — это смелый выпад против традиционного для отрасли аромата жасмина. Он намеренно тревожный, с явным винтажным ощущением. Не мужской и не женский по сути, это дань уважения самому красивому цветку в мире парфюмерии в самом натуральном его проявлении.

Говорят, этот аромат носит Скарлетт Йоханссон...

Ноты: абсолют жасмина, ноты табака, абрикос, бобы тонка, куркума, кедр, амбра, мускус

Ольфакторная группа: цветочный, табачный

Нос: Антуан Мезондьё (Antoine Maisondieu)

The Ghost in the Shell [зэ гоУст ин зе шэл, «Призрак в доспехах»], 2021

Философский парфюм как образ будущего, это «слияние материи и рождение духа». Аромат вдохновлен научно-фантастическим романом Дэна Симмонса «Гиперион» и историей священника-иезуита Пьера Тейяра де Шардена, выдающегося ученого, палеонтолога, богослова и философа.

Флакон и упаковку оформил японский художник Масамунэ Сиро, который известен своими художественными работами в жанре манга. Стекло с мягким покрытием, отвечающим за эффект кожи (оболочка), и металлическая наклейка, которая отожествляется с электронной частью робота. Новая форма творчества, в которой природа и технологии встречаются и дополняют друг друга:

• сочетание ароматов Aqual™ (обладает озоновым, альдегидным и акватическим звучанием) и юзу оживляет цитрусовую металлическую свежесть. Это метафора человеческой плоти: бархатистая кожица и сочность персика переплетаются с гексилацетатом — ингредиентом с ароматом зеленой груши, полученным в результате биотехнологий.
• В сердце душа жасмина воплощается в контакте с Mugane™ — молекулой, усиливающей звучание цветочных нот. Сердце аромата становится «очеловеченным» благодаря аккорду, воспроизводящему запах молока и кожи.
• Гибрид, тело сверхчеловека между натуральным и синтетическим, чья жизненная сила рождается из силы дерева и хромовых минералов мха. Двойственность, оживленная плотским отпечатком молекулы винил гваякол (Vinyl Gaiacol), дублирующей амбру и анималистичную ДНК биотехнологичной ванили (дымный, сладкий, бальзамический и пудровый аккорд).

Ноты: Aqual™, юзу, гексилацетат, абсолют жасмина, Mugane™, аккорд молочной кожи, аккорд мха, гваякол, Orcanox™

Ольфакторная группа: цветочный, минеральный

Нос: Джули Массе (Julie Masse)

Orange Extraordinaire [оранж экстраординЭ, «Экстраординарный оранжевый»] — отдельная коллекция Etat Libre d’Orange из ароматов, исследующих розу. Отличия в упаковке, использовании более дорогостоящих ингредиентов, высокой концентрации. Парфюмы очень мощные и шлейфовые. Как говорит про эту коллекцию Этьен: «Ароматы выше света и притяжения, т.е. любовь и впечатление от аромата сильнее всемирного тяготения и времени».

Experimentum Crucis [эксперимЕнтум крУцис, «Опыт креста»], 2019

Идея аромата навеяна разговором Этьена со старым товарищем, который заявил, что никто не сравнится с Исааком Ньютоном по масштабности вклада в мировую науку. Он передал в наследие человечеству важные знания о силе тяготения, основах механики, заявил, что цвета — не свойства предметов, а свойства света. «Опыт креста» — опыт, чей исход определяет верность или ошибочность научной гипотезы. У Ньютона это был опыт с призмой, в ходе которого он разложил белый свет на цвета радуги. Это открытие имело сильный резонанс в научной среде, ему никто не поверил и многие подшучивали над Исааком.

Но парфюмер Квентин Биш размышляет о другом важном открытии Ньютона — законе всемирного тяготения. И воображает: что было бы, если бы на голову Ньютона упало не яблоко, а огромная пышная роза? Что это означало бы для его теории?

Ноты: аккорд личи, масло яблока, масло кумина, нео-абсолют розы, абсолют жасмина, абсолют меда, акигалавуд, пачули, мускус

Ольфакторная группа: восточный, древесный

Нос: Квентин Биш (Quentin Bisch)

500 Years [файв хАндред йерс, «500 лет»], 2019

Посвящение 500-летию Ренессанса. Возрождение — период в культуре Европы XV-XVI веков, сопровождающийся интересом к человеку и его деятельности, подъемом культуры и науки. В это время творили такие мастера, как Джотто, Тициан, Галилей, Микеланджело, Брунеллески и пр.

Роза во времена Возрождения считалась символом Венеры, вечной жизни, баланса. 

Ноты: бергамот, JE кардамона, шафран, стиракс, абсолют турецкой розы, какао, уд, герань, древесно-амбровый аккорд, пачули, замша, бальзамические ноты

Ольфакторная группа: восточный, бальзамический, пряный

Spice Must Flow [спайс маст флоу, «Специи должны течь»], 2019

Фраза в названии аромата — отсылка к научно-фантастическому роману «Дюна» американского писателя Фрэнка Герберта. Спайс там — особое вещество, которое увеличивает продолжительность жизни и дает способность видеть будущее. Кто контролирует спайс — контролирует все.

По словам Этьена, он посвятил этот аромат купцам, которые открыли великие пути движения караванов, нагруженных пряностями, шелком и другими ценными товарами, с Востока на Запад.

Ноты: JE кардамона, имбирь, перец, аккорд имбирного пряника, корица, кумин, абсолют турецкой розы, шафран, ладан, пихтовый бальзам, киприол, пачули

Ольфакторная группа: восточный, пряный

Soul Of My Soul [сОул оф май сОул, «Душа моей души»], 2020

«Духи — это душа, душа — это духи».

Об удивительных историях, которые Шахерезада рассказывала королю островного королевства от Китая до Индии в «Тысяче и одной ночи», ходят легенды. Ночь за ночью умная дочь визиря запутывала жестокого правителя секретами своего повествования о Синдбаде, Али-Бабе и Аладдине. Выражение «душа моей души» — это цитата из сказок Шехерезады. Как интимное признание в любви, оно объясняет глубокую связь между двумя душами. В этом уравнении, как и в любовных отношениях, одно не может быть без другого. Soul Of My Soul — зеркало этого осознания, аромат, посвященный волшебным рассказам и безусловной любви.

Аромат Soul Of My Soul — ольфакторная интерпретация сказочного мира Шахерезады. Он прячет магию, любовь и дары богам в кремовых нюансах, погружая вас в странные миры, полные светящегося волшебства. Дизайн этикетки отсылает к первозданной вселенной и напоминает древние письмена.

Ноты: итальянский бергамот Orpur, эссенция сомалийского ладана Orpur, CO2-экстракт зерен розового перца Orpur, масло ириса Orpur, абсолют розы Orpur, аккорд замши, эссенция австралийского сандала Orpur, древесный аккорд, абсолют мадагаскарской ванили Orpur

Ольфакторная группа: древесный, восточный

Нос: Шьямала Мезондьё (Shyamala Maisondieu)

Frustration [фрастрЭйшн, «Разочарование»], 2021

Разочарование — старшая дочь самоотречения, которая дает, забирая: полноту жизни без удовлетворения, наслаждение начавшееся, но никогда не достигнутое, бесконечное движение, которому нет конца, без апофеоза, возбуждающее, соблазняющее, убаюкивающее, доминирующее и одновременно раздражающее чувство, подобное «Болеро» Равеля.

Фрустрация — неотъемлемая часть жизни, мы нуждаемся в ней, и именно она становится родной сестрой этого аромата. Даруя мгновения счастья, она тотчас же забирает их обратно, оставляя нас в объятиях навечно неудовлетворенного желания. Фрустрация возбуждает и раздражает, она соблазняет и унижает, погружает нас в неутомимый поиск решения. Аромат, которого всегда мало, и который побуждает нас на страстный поиск воспоминания о недостающем.

Frustration — парфюм, пробуждающий сильного ребенка в хрупком взрослом, или наоборот — хрупкого ребенка в слишком сильном взрослом. Парфюм — необычайное состояние, которого нужно достичь, чтобы найти в себе баланс между беззаботностью детства и памятью взрослого о том, что навеки утеряно.

Логотип на упаковке напоминает эдемский сад, чарующий, пышный. Но если рассмотреть ближе, то обнаруживаются тысячи шипов, что делает его недостижимым и вызывает разочарование.

Ноты: эфирное масло кумина, эфирное масло корицы, Pure JE рома, Pure JE ванили, абсолют ладанника, аккорд древесины каштана, эфирное масло ветивера, Vinyl Gaiacol*

*4-винилгваякол является важным компонентом таких напитков как виски, ром, где он способствует общему сладкому дымному фону, аромату табака. Используется в кофе, шоколаде, специях, со вкусом ванили, чая, табака, жареного арахиса и клубники.  

Ольфакторная группа: древесный, пряный

Нос: Матильда Бижауи (Mathilde Bijaoui)